西裤长度到哪里合适 西裤长度多少合适

  很多人注意到西裤的穿法非常讲究，否则会闹笑话的。那么西裤长度到哪里合适？西裤长度多少合适？西裤怎么搭配？下面小编将为大家解答，希望对大家有用!

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  西裤长度到哪里合适

  不要看西裤款式简单，其实它有很多值得注意的地方，比如说西裤的长度。因为每个人的腿长不一样，基本上每条新的西装裤的长度都留有充足余量，买回家之后该做的第一件事情就是根据自己的腿长，剪掉一些裤脚边。那么，西裤的长度究竟要留到一个什么位置才算是讲究呢？

  以前有人说，而且很多人说，穿西裤要讲究基本的礼仪。就是听得耳朵都起茧的“不能穿白色的袜子”，“西裤的长度要足够长”，长到就算你穿的是白色的袜子，行走的时候也不会有走光的危险。于是一些老资格的裁缝们就建议说，西裤最佳的长度是覆切后跟，离地大0.5—1厘米的样子。

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  西裤长度多少合适

  一个人腿长和身高的标准比例的黄金比例0.618。如果你的腿特别长，比方说身高178，腿长112，那么这一个褶皱在视觉上可以很好的为你帮你修饰身型，让你颀长的腿看起来没那么突兀。可是如果你的腿没有那么长呢？显而易见，这个褶皱就成了恶化你形象的累赘了，让你略短的腿显得更短。

  那么对于一般人来说，西裤的长度究竟要确定在一个什么位置。我们不妨向衣着最有品位的查尔斯王子学习，裤脚边和皮鞋相接处的部分保持在0.5—2厘米之间，这样整条西裤都能在每时每刻保持自然的悬垂感又不至于出现鞋面的布料褶皱。

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  西裤怎么搭配

  在着装中，西裤一直是一个很有趣的角色。

  一条好的西裤从来不是、也不应该是你一身行头中最耀眼的部分。它的职责应该是让你身上其他的着装顺其自然地协调起来，让你的形体线条顺畅且不割裂。它应该是一个不动声色地辅助型角色，可靠，不出纰漏，但又不显山露水。

  就像蝙蝠侠的老管家Alfred，或是风暴中出生的龙母丹尼莉丝手下的无垢者，或是黑名单中默默为红魔 Reddington 处理各种烂摊子的Mr.Kaplan.

  They just queitly get the job done.

  "Dress to express, not to impress." 一套合格的西装应该让人们因为你整体出众的形象而记住你这个人。如果他们只记住了你的一套衣服，那么你的这套西装是失败的。所以，一条好西裤绝对不会因为太过显眼而把别人的目光吸引到你的下半身来。

  1.合身——没有“阔腿”西裤这种东西

  一条合格的西裤，首先应该是合体的。它应当呈现出自然的人体的形态：腰臀部最宽，且渐渐收小到脚踝处。不应该有冗余面料堆积。

  同时，这条裤子也应该足够宽松到你可以自由活动，尤其是不应该在大腿处有奇怪的褶皱——否则说明你这条西裤太紧了。

  上图中，左一是合体的西裤，中间图则太紧太小，右一图则是过于宽大的西裤。

  另外，“喇叭裤”、“阔腿裤”这种东西是跟男士西裤完全相斥的，一条正常西裤的形状，不应该由上到下先由宽变窄，再在裤脚处变宽的。

  2.裤长——越来越短是趋势

  “长度”应该是在关于西裤的讨论中最火热的一个话题，也是很多人一直没有搞清楚的一个问题。

  主要原因是，随着时代的变迁和大众审美的改变，人们对于“合适西裤长度”的定义的确发生了不小的改变。

  比如，早些时候人们一度认为当西裤裤脚的后缘位于皮鞋鞋帮和鞋底的交界处是是合适的(如下图)，如果你现在去 Youtube 上搜，还会有一些老裁缝师傅推崇这种标准。

  事实上，直到现在还是有许多国内国外的成功企业家或不那么成功的企业家认为这样的裤长才是合适的，他们认为只有这样才不会在坐下时露出短袜上的脚踝皮肤。

  问题是， 穿着西裤时，在坐下时露出脚踝是完全正常的，而穿短袜配西装是不对的。搭配西裤的唯一正确选择，是长袜。

  当然，如果你是 Jack Ma，那当我没说。毕竟，好不容易奋斗成功后的特权之一就是 "no need to give a f*ck". 史玉柱三次去纽交所参加上市敲钟都穿着白色运动衣的这种底气不是谁都有的。

  图为马云在阿里巴巴在纽交所上市时接受CNBC采访

  这里还有一个(成功)企业家错误着装的例子：

  左边这位先生的西裤虽然略显宽大，但是也没有到不合体的地步，只是裤长过长显得邋遢;右边男士的裤长虽然合适，但是明显不够合体，导致大腿处褶皱太多显得不够美观。

  不过既然左边是阿里巴巴前 CEO 陆兆禧，右边是马云，那又有什么关系呢……

  西方的着装礼仪中，将西裤长度由长到短大致分为了三种风格：Full Break, Medium Break 和 No Break. 进化到现在，大概是下面这种样子。

  Full Break:

  Medium Break:

  No Break:

  这三种风格都是正确的，而且在现代审美中也都是美观的(不像文章最开始介绍的老式标准，偏长，正确但不美观)。其中前两种是偏保守的穿法，裤脚处会有简单的一两个褶皱，坐下时也不会露出太多的脚踝。 如果你在银行、律所等对工作严肃性要求较高的行业工作，或者你名片上印着比较资深的头衔，那么前两种选择可能会更保险一些。

  或者如果你就是喜欢偏长一点的西裤，那也可以选择 Full Break 或者 Medium Break 的风格。但是请一定不要更长了，会很难看。

  另外，当你 定制选择偏长的西裤时，可以选择让裁缝师傅给你做“斜裤脚”(Military Hem)风格。

  顾名思义，这种风格的裤脚是斜的，前面短一些，后面长一些，这样哪怕西裤比较长，从正面看西裤也不会出现过多的布料堆积在皮鞋上。

  不过现在越来越多的人不会需要这样风格的裤脚了，因为刚刚碰到鞋面的 No Break 穿法越来越流行。No Break 的西裤直直的垂到皮鞋鞋面，长度正好不会出现一点点褶皱，显得精神且利落。坐下时露出一会部分脚踝，也正好可以展示你精心挑选的西装长袜。

  前些日子大火的《王牌特工(Kingsman)》里的西裤就是 No Break 风格。

  甚至，越来越多的人选择在休闲穿着时把西裤做成九分裤的长度，你应该已经在前段时间各种男装时装周的报道里见了不少了。

  但是要注意，穿这样的西裤可不是简简单单把裤长截短就可以的，必须把裤脚也缩小，因为脚踝更细。否则就是这样的结果：

  至于更短的七分西裤，除非你想被人以为是刚刚下地插秧回来，否则还是建议你不要尝试。

  3褶和裤脚翻边——并非只属于高端玩家

  因为无褶西裤(flat front pants)看起来更加干净利落，而且从视觉上会使形体显得更加苗条，所以如果你不是故意想要尝试“传统”的风格，我强烈建议你不要选择有褶西裤。而且因为有褶西裤会让你身材显得更加肥胖，所以从视觉美观性上也无论如何不是一个好的选择。

  唯一的例外是，下半身本来就比较丰满的人，反而可以选择有褶西裤(pleated pants)来修饰一下形体，显得不那么胖。

  不过需要注意的是，如 果你选择了有褶西裤，那么一般是需要选择翻边的裤脚(cuffed)与其相搭配的。原因除了英语老师常说的“固定搭配”，也因为裤脚的翻边起到了一个“配重”的作用(虽然只是多出来了几克的布料)，把裤子上方的褶“坠”在正确的位置。

  如果你选择无褶西裤，当然也是可以选择翻边裤脚的。但是需要注意的是，理论上 穿着不翻边的西裤会让你显得腿更长，而翻边裤脚则会让你的腿显得稍短一些。

  不过像我这种没有偶像包袱的短腿，翻边的裤子我也穿的很开心。

  有褶西裤配裤脚翻边，这点观海做得很好。不过他选择老气的有褶西裤配短袖衬衫，明显只是为了更亲民吧。

  4皮带扣——要么就不加，加了就别不系皮带

  A: 你忘了你的皮带了吗？

  B: 呵呵，我根本不需要;你忘了找个裁缝订做你的西装了吗？

  这么多年过去了，早已远离金融界的我仍然记得多年前看过的这条调侃高盛的 tweet。也是它最早让我认识到了“原来有钱人为了显摆我的西裤是定做的很合身所以根本不用皮带”这样的事实。

  许多选择定制西裤的人，的确会为了方便，选择不做皮带扣，而是选择做一个在裤子旁边的调节袢，这样穿西裤时就不用系皮带了。

  当然，毕竟皮带有时候不只是起固定裤子的作用，现在，它越来越多开始承载像袜子或领带一样，表达个性的作用。

  着爱马仕皮带的许家印。

  但是请记得，如果你的西裤有皮带扣的话，那么请一定系上一条皮带，哪怕它是定制的很合身，否则看上去会空空荡荡的很奇怪，别人说不定还会以为你是粗心忘了系皮带。